Для кого эта одежда?
Дерзкие и чудаковатые образы, которые вызывают удивление, чаще всего относятся к категории Haute сouture (в дословном переводе с французского — «высокое шитье»). Это вершина fashion-рынка: изделия создаются в единственном экземпляре и не идут в массовое производство. После демонстрации на подиуме они отправляются в музей, архив или частные коллекции. Иными словами, одежда от-кутюр не предназначена для широкой аудитории и повседневной носки.
За нарядами такого качества обращаются селебрити, бизнесмены, политическая элита и члены королевских семей. Образцы шьют с нуля по индивидуальным меркам с применением лучших технологий: как современных, так и традиционных. По данным издания The Fashion Law, производство одного платья Christian Dior занимает порядка 135 часов ручной работы, а его средняя стоимость варьируется от 50 до 300 тысяч долларов. Верхней планки нет: чек за платье от известного модельера может достигать и миллиона долларов — все зависит от материалов, популярности бренда и количества времени, потраченного на его создание.
Christian Dior Haute Couture Spring-Summer 2004, дизайнер Джон Гальяно.
Зачем показывать одежду, которую никто не наденет?
Коллекция Haute couture во многом определяет лицо бренда. Чтобы получить статус «от-кутюр», модный дом должен входить в Парижский синдикат высокой моды (Fédération française de la couture) и выполнять строгие предписания. Например, при разработке модели запрещается использовать свыше 30% машинных швов.
Показы от-кутюр проходят дважды в год: в январе и в июле. В первую очередь это дань искусству и традициям, но также и хорошая возможность для дизайнера заявить о себе или подчеркнуть звездный статус. На Неделе высокой моды кутюрье могут дать волю фантазии: забыть о коммерческой выгоде и поэкспериментировать, реализовать самые экстравагантные идеи и сконструировать новый мир.
Показ Coperni Spring-Summer 2023 завершился выходом Беллы Хадид: платье из жидкого хлопка наносилось на тело модели прямо на глазах зрителей.
Согласно правилам, модный дом обязан представить на финальной Неделе моды минимум 50 оригинальных нарядов. Желая выделиться и рассказать свою историю, бренды устраивают яркие перфомансы, сопровождая выход моделей музыкой и декорациями. Чем необычнее шоу, тем больше внимания к бренду. А напряженная конкуренция между главными игроками fashion-рынка — Christian Dior, Chanel, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и другими — делает показы только интереснее.
Получается, все ради хайпа?
Курс на эпатажные шоу задал еще Christian Dior в эпоху дизайнеров Джона Гальяно и Александра Маккуина. С появлением Интернета закрытый мир высокой моды стал доступнее: происходящее на подиуме мгновенно появляется в сети, а диджитализация и перепотребление заставляют бренды креативнее подходить к показам, а вместе с тем и говорить на социально-значимые темы. Многие показы от-кутюр посвящены проблемам экологии, роботизации, социальному неравенству. Подиумная мода гиперболизирована: как и любое искусство, ее не стоит воспринимать буквально.
Показ Gucci Fall Winter 2018/19, категория прет-а-порте. Источник: Vogue
Не все коллекции поднимают философские вопросы и вызывают ажиотаж. Многие крупные бренды участвуют в Неделе моды, чтобы показать одежду, которая поступит в продажу. Эта категория подиумной моды называется Prêt-à-Porter (или Ready-to-Wear): такие изделия шьются по стандартным размерам, выглядят менее экстравагантно и ориентированы на массового покупателя.
Именно коллекции прет-а-порте формируют тренды будущего сезона. Дизайнеры не стремятся шокировать аудиторию, их цель — донести модные тенденции до широкой аудитории и представить новое видение повседневных образов. Несмотря на это, даже здесь встречаются вещи, которые в итоге не попадают в магазины. Они играют с воображением зрителя в моменте, привлекая внимание и дополняя общий нарратив коллекции.
Как дизайнер решает, что будет модным?
Идеи модельеров отражают реальность, в которой мы живем: чувство хрупкости и уязвимости воплощается в уютных «коконах» и «одеялах», беспокойство и тревожность — в стиле милитари, желание отвлечься от происходящего — в ярких и праздничных образах. Как сообщает платформа Tagwalk, на показе мужской моды 2023 года под тэги army («армия»), camouflage («камуфляж») и officer («офицер») попало более 30 коллекций. Интерес дизайнеров к военной тематике не случаен: в основе модных тенденций всегда лежат политические, экономические и социальные изменения в обществе.
Коллекция Moschino, вдохновленная картинами Пикассо. Источник: The Blueprint
Ранние зачатки трендов оперативно улавливают трендфоркастинговые агентства. Они проводят серьезные исследования, изучают поведение людей, выявляют закономерности в мировых событиях и готовят трендбуки — каталоги с предсказаниями модных тенденций на 5 лет вперед. Организации вроде Института цвета Pantone прогнозируют глобальные цветовые тенденции и помогают брендам выстраивать дизайн-стратегии.
Компании, ведущие бизнес в условиях перенасыщенного и нестабильного рынка, не могут рисковать и выпускать коллекции без знания контекста. Чтобы работать на перспективу, они пользуются услугами аналитиков. Научиться выявлять тенденции помогают насмотренность, понимание повестки и знание специальных методик. Как прогнозировать и использовать тренды с пользой для бизнеса, Розмари Турман рассказывает в рамках онлайн-интенсива «Анализ и прогнозирование трендов в модной индустрии».
Что происходит дальше?
Распространение трендов объясняет диффузия инноваций. В шестидесятые годы прошлого века эту теорию разработал социолог Эверетт Роджерс, и в контексте моды она работает так: небольшая группа инноваторов, склонных к риску и экспериментам, задает тренд. Его подхватывают лидеры мнений, которые следят за индустрией — как только вещь появляется в продаже, они первыми отправляются за покупкой. Затем в магазины идет раннее большинство — это люди, достаточно рассудительные в тратах, но желающие быть причастными к миру fashion. За ними подтягиваются скептики: функциональность в одежде для них важнее тенденций. Когда тренд угасает и превращается в привычку, предмет входит в гардероб самого далекого от моды человека.
Сочетание кроссовок и классического образа на показе Chanel Haute Couture Spring-Summer 2014. Источник: Vogue
Пример модной идеи, ставшей нормой — кроссовки в деловом образе. В 2013 году Карл Лагерфельд, глава модного дома Chanel, бросил вызов эре «гламурных 2000-х». На подиум весенне-летней коллекции Haute couture модели вышли в классических твидовых костюмах (визитная карточка бренда) и спортивной обуви. Заявление мэтра вдохновило дизайнеров прет-а-порте: в коллекциях готовой одежды наметился тренд на утилитарность, естественность и удобство.
Стиль спорт-шик быстро получил признание — сегодня сочетание платья и кроссовок не вызывает недоумения. На процесс повлияли и глобальные причины: перемены в общественном сознании, интерес к спорту как образу жизни, борьба за права женщин, рост осознанности и желание людей выбирать более комфортную одежду и обувь.
Как читать модные образы? Разбираем на примере Недели высокой моды 2023
Игра на гиперболизированном, вычурном и экстравагантном — ключевое в ДНК Schiaparelli. Основательница модного дома Эльза Скиапарелли росла в окружении искусства. На ее творчество повлияли сюрреализм и дадаизм: создавая одежду, она сотрудничала с Сальвадором Дали и другими художниками-современниками.
Показ Schiaparelli Haute Couture Spring-Summer 2023. Источник: Vogue
Коллекция Schiaparelli Couture Spring 2023 называется Inferno. Чучела снежного барса, волка и льва, шокировавшие публику на Показе высокой моды в Париже, не случайны — они олицетворяют три самые сильные страсти и отсылают к «Божественной комедии» Данте.
Животные часто встречаются в работах Schiaparelli наравне с отсылками к астрологическим символам и искусству. Нередко в коллекциях от-кутюр присутствуют и золотые элементы — это часть уникального видения Эльзы. Образы из линеек Ready-to-Wear более спокойные и понятные, но ДНК бренда прослеживается и в них: в виде золотых корсетов, акцентных украшений и интересных деталей.
Показ Valentino Haute Couture Spring-Summer 2023. Источник: Vogue
Жакет с перьями Valentino отсылает к современному стилю доминатрикс. Он образуется на стыке сильного, властного образа девушки и элегантного видения женщины от дизайнера Валентино Гаравани. Акцентный бант и смокинг на другой модели — отсылка к агендерной моде и так называемой «новой женственности». В вечерних нарядах Valentino, созданных дизайнером Пьерпаоло Пиччоли, заметна тяга к эскапизму: перья, бахрома, игра с формами и обилие ярких красок.
Показ Viktor & Rolf Haute Couture Spring-Summer 2023. Источник: Vogue
Ирония — суть Viktor & Rolf. Не случайно они называют себя «художниками от мира моды»: каждый зритель находит в их творчестве свое. Анализируя их новую коллекцию, можно подумать об изменении позиции современной женщины — перевернутое платье отсылает нас к образу «перевернутой» Золушки. Или среди абсурда и диссонанса коллекции разглядеть другую актуальную проблему — диджитализацию, отрыв людей от реальной жизни и тотальную зависимость от социальных сетей. Также можно говорить и про «пир во время чумы»: пока мир неустойчив, мы уходим в бесконечное празднование.
Создать подобные образы непросто. Первичной в данном случае становится именно ДНК бренда, которая уже накладывается на существующие тренды и интерпретирует их по-своему.
