Человек- загадка
За Мартаном Маржела прочно закрепилось звание одного из самых скрытных дизайнеров современности — и не случайно. С определенного момента модельер перестал выходить на поклон на своих шоу, посещать публичные мероприятия, а затем и вовсе оставил созданный им бренд. Чтобы понять, как это произошло, вернемся в самое начало карьеры модельера и пройдем вместе с ним его путь.
Мартан Маржела родился в 1957 году в Бельгийском городе Левен и, как это часто бывает среди деятелей моды, с детства любил шитье и кроил одежду для своих кукол. Все дороги вели его в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, которую он закончил в 1979, за год до знаменитой Антверпенской шестерки.
Мартан Маржела в закулисье одного из своих шоу.
С одного взгляда
«После окончания учебы Мартан стажировался у Жан-Поля Готье, который считал, что тому нужно самому поскорее создавать бренд, что большая редкость. Несмотря на расхожий миф, что великие дизайнеры сразу создавали свой бизнес — ничего подобного не было. В большинстве случаев они достаточно долгое время работали на кого-то еще», — Розмари Турман.
Уже в 1989 году Мартан проводит первый показ, где он сразу заявляет о себе, как о самобытном мастере, который не собирается вписываться в общепринятые рамки и будет творить историю.
Мартан Маржела и Жан-Поль Готье — Кадры из документального фильма AntiFashion.
Не такой, как все
Рубеж 80-х и 90-х годов — золотой период моды. На подиумах царит настоящий праздник, а кутюрье воспевают оду женской сексуальности и красоте.
Один из первых показов Мартана был иным. Для него был проведен первый кастинг моделей с улицы, а шоу проходило на детской площадке, где бегали и резвились дети. Сама же коллекция сразу рассказала нам, о чем будет вся работа Маржела.
Одна из первых коллекций Мартана Маржела «Deconstruction and Interpretation» — весна 1990. Фото — Jean-Claude Coutausse.
Наследие мастера
Среди самых узнаваемых приемов Мартана — лица моделей, спрятанные за масками и тканями, авангардность мышления и, конечно же, та самая деконструкция.
«Он очень много работал с переделкой одежды и переосмыслением вещей. Коллекция 1993, созданная из театральных костюмов или же 1994 — из тканей винтажной одежды. Это скорее про философию, нежели чем просто про одежду. Это даже не история про какие-то определенные предметы, и уж тем более это не про коммерцию», — Розмари Турман.
В какой-то момент Маржела перестает появляться на своих показах и публике вовсе. В 2009 году он принимает решение оставить свой модный дом, к удивлению не только общественности, но и его сотрудников. Долгое время Maison Martin Margiela существовал без идейного лидера.
В 2014 году, однако, мир моды был шокирован новостью: Джон Гальяно, который, казалось, навсегда закенселен в мире моды, был назначен креативным директором Maison Martin Margiela.
Maison Martin Margiela весна 1993, весна 1996, осень 1997. Фото — Vogue RUNWAY.
L’enfant terrible
«Непослушный ребенок мира моды, как стали его называть, Джон Гальяно — человек абсолютно широкого взгляда», — Розмари Турман.
Джон Гальяно, а точнее, Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, появился на свет в 1960 году в Гибралтаре. В его крови смешались итальянские и испанские корни, что сильно влияло на его творчество.
Уже в детстве Джон с семьей переехал в Лондон. Там он позднее окончил колледж Святого Мартина и начал работать в Национальном театре, где влюбился в исторический костюм. С конца 80-х он занимался своим брендом и стал обладателем множества наград и званий.
В его карьере были взлеты и падения. К началу 90-х Гальяно с трудом справлялся с финансовыми трудностями, но все поменяло судьбоносное знакомство с Анной Винтур, за которым последовали назначения на посты креативного директора в Givenchy, Balenciaga и Dior.
Джон Гальяно и Анна Винтур 1994. Фото — Bertrand Rindoff Petroff.
Театр моды
Гальяно — настоящий театрал. Его показы никогда не уступали по зрелищности постановкам главных сцен мира. Буйство красок, полное погружение в идею, невероятные декорации и фееричные выходы самого маэстро в конце показа, которых ждали не меньше самих коллекций.
Легендарные проходки Джона Гальяно после его показов. Видео: Fashion Channel.
«История — это безусловно то , в чем он черпает вдохновение, что отражается в эклектичности и многофактурности его работ. Гальяно вдумчиво и смело работает с формой, материалами и разными эпохами. Я не выделяю отдельно ДНК его бренда, особенно сегодня, когда оно во многом размыто, да и самим брендом он не занимается достаточно давно. Я говорю вообще про его почерк, где бы он ни оказался. И это ДНК скорее самого дизайнера, которое первично важно, особенно когда мы говорим про работу по найму в другом бренде», — Розмари Турман.
John Galliano Haute Couture осень 1994, Dior Haute Couture осень 1998, Dior Haute Couture весна 2005. Фото — Vogue RUNWAY.
Отверженный
В 2011 году в сети появилось видео, на котором Джон произносит антисемитские высказывания, после чего его незамедлительно сняли как с должности как в Dior, так и отстранили от работы в его своем собственном бренде. От него отвернулись все. Так, Гальяно стал одним из первых, кто попал под знакомую нам сегодня культуру отмены.
В 2014 году двери мира моды вновь открылись для гения, и в этот раз они привели его в Oscar de la Renta, а затем и в Maison Martin Margiela.
«Возвращение заняло годы, как мы знаем, и, кажется, громко и по-настоящему он вернулся только сейчас. Годы работы и забвения. Тяжело было поверить, что он не вернется, и круто, что это все же произошло», — Розмари Турман.
Джон Гальяно в объективе папарацци вскоре после скандала. Фото Michel Euler.
Встреча двух миров
Услышав о назначении, модные критики были, мягко говоря, удивлены. Всех интересовало, как видение Джона «сольется» с айдентикой бренда.
«Маржела про идею „живой“ вещи: для него одежда — это история, работа с переделкой. Для Гальяно вещь — это скорее культ. Гальяно очень яркий и совершенно по-другому самобытный, нежели Мартан. Два полюса, два противоположных во многом взгляда на мир».
Но вопреки прогнозам критиков Гальяно сумел провести основные элементы Margiela красной нитью через новые коллекции, при этом и свой почерк показал очень явно.
«Надо отдать ему должное. Он старался сохранить основы и базис Martin Margiela. По сути, он оставил черты деконструктивизма, знаковые модели и идеи, но при этом, конечно же, добавил эклектики, театральности и, безусловно, эпохи из истории моды, вписав все это в новые коды бренда», — Розмари Турман.
Maison Margiela осень 2020. Фото — Vogue Runway.
Возвращение короля
Спустя 10 лет работы в бренде Джон провел шоу, которое у многих вызвало неимоверный восторг. Кутюрная коллекция весна 2024 была тем, чего от него ждали, и в то же время тем, чего многие так боялись. Модельер, кажется, позволил себе снова быть собой в полной мере и погрузил нас, как и в зените своей карьеры, в настоящее театральное представление.
«Этот показ — действительно Гальяно. Настоящий. Стоит даже вспомнить его работы в Dior и в его собственном бренде в разное время. Это, конечно, та коллекция где ДНК самого Гальяно на пике, и оно сильно важнее наследия дома. Именно поэтому есть так много противоречивых отзывов. Это не совсем здорово для бренда быть вторичным по отношению к идеям приглашенного автора, хотя сегодня это случается все чаще», — Розмари Турман.
Maison Margiela Haute Couture весна 2024. Фото — Vogue RUNWAY.
Почему показ вызвал такую бурную реакцию?
«Это в некотором роде стечение обстоятельств. С одной стороны, это макро-тренд на историзм и воспоминания о прошлом. В такое сложное турбулентное время, как сейчас, люди всегда смотрят туда, где было, как им кажется, классно. С другой стороны, это зрелищное шоу, по которому все соскучились. Сейчас есть достаточно явное направление индустрии в сторону тихого люкса и коммерции, но дизайн и яркость идей зачастую остаются неявными и непроработанными. Это про вау-эффект, потому что эта коллекция — действительно дизайн и чистой воды креатив. Маркетинг, я считаю, в данном случае сильно вторичен», — Розмари Турман.
Джон Гальяно, Пэт Макграт и Гвендолин Кристи о кутюрном показе. Видео — Vogue.
Забытый гений снова правит бал
И не просто бал, а Met Gala — одно из самых значимых событий в мире моды, которое многие до сих пор с нетерпением ждут каждый год. Количество нарядов, созданных Гальяно в этот раз, было для закрытого события достаточно велико.
Зендая, Гвендолин Кристи и Наташа Пунавалла в Maison Margiela на Met Gala 2024. Фото: Getty images.
Что будет дальше?
«Джон Гальяно, конечно, — абсолютный гений своего времени относительно многих тех, кто работал тогда и работает сегодня. Я не могу сказать, что один кутюрный показ способен перевернуть индустрию. Индустрия „на своих лыжах“, тем более, в какой-то мере Гальяно сегодня в нее вписывается. Однако, абсолютно очевидно, что это сигнал для остальных дизайнеров о наличии и другой тенденции и возможности работать сегодня. Все соскучились по дизайнерам действительно с большой буквы», — Розмари Турман.
Финал показа Dior Haute Couture весна 1998. Фото — Giovanni Giannoni.
Научиться распознавать тренды, прежде чем они станут повседневной модой, можно на интенсиве «Анализ и прогнозирование трендов в модной индустрии». Отслеживать изменения потребительского спроса и микротренды, понимать алгоритмы изменений на подиуме и в сезонных коллекциях и определять макро тенденции можно на программе «Тренд-аналитик в fashion».
Фото обложки: Гвендолин Кристи на показе Maison Margiela Couture весна 2024. Фото – Simbarashe Cha/The New York Times.
