Как смотреть модные показы? Разбираем Chanel, Gucci и локальные бренды с тренд-аналитиком

Dries Van Noten SS’27

Чем взгляд тренд-аналитика отличается от любого другого?

Я часто повторяю студентам: подиум — это точка, где глубинные изменения в экономике, политике, искусстве и социуме обретают визуальную форму.

Тренд-аналитик приходит на показ, чтобы сверить свои прогнозы и увидеть, как ранее считанные сигналы превратились в конкретные силуэты, цвета и фактуры. Дизайнер в этот момент фокусируется на продукте, крое, техниках и ДНК марки. Аналитик же задает себе вопросы иного порядка: почему именно сейчас и в таком виде появились эти вещи, как долго они проживут в индустрии и для какой аудитории созданы?

Один из ключевых инструментов, который мы тренируем на программе, — профессиональное «рентген-зрение». Это практический навык: умение взять одну фотографию с показа и, опираясь на знание контекста, считать по ней причины тренда, его возможный срок жизни и потенциал для адаптации. Чтобы выработать такой навык, нужно постоянно смотреть!

Chanel омолаживает наследие, Gucci уходит в готику нулевых

Возьмем два недавних шоу — Chanel, первую работу Матье Блази, и Gucci, который теперь ведет Демна Гвасалия. Оба дома переживают смену креативного руководства, но подходят к этой задаче с противоположных позиций.

В Chanel я вижу путь осторожного омоложения. Блази работает с наследием: твид, жакеты, клетка, знаковые аксессуары — все сохранено. Меняется подача. Появляется многослойность, сложный стайлинг, контрастные цветовые сочетания. Заметно обновление культовых моделей обуви, включая работу с контрастным мысом. Даже кастинг становится разнообразнее, а бьюти-образы делают героиню моложе. Это взвешенная стратегия: сохранить ДНК дома, но дать ему новую интонацию, понятную следующему поколению.

Gucci — другая история. Здесь я вижу кардинальный разрыв с прежней эстетикой, который наметился еще в предыдущих коллекциях. Демна продолжает линию на «темную» сексуализацию в духе нулевых: нарочитая худоба, андрогинность, готический оттенок. Мех присутствует повсюду — в горжетках, манжетах, тотал-образах — и это уже среднесрочный тренд, живущий не первый сезон. Крой резкий, гиперболизированный, с явным авторским почерком. Главный фокус смещен на аксессуары, а одежда становится более нишевой, не рассчитанной на любую фигуру. Это осознанный выбор — создавать одежду для очень конкретной маркетинговой задачи, продавая совершенно другую категорию.

Оба кейса дают аналитику богатый материал: как можно обращаться с наследием, как через детали считывать целевую аудиторию и как кастинг и стайлинг работают на главное сообщение бренда.

Сезонный шум или система: как отличить подиумный всплеск от долгосрочного культурного сдвига

Здесь помогают цифры и трезвый взгляд на динамику. Вспомним историю с бодипозитивом и моделями plus size. Десять лет об этом говорили как о революции, но реальная представленность таких моделей на подиуме даже в пиковые годы составляла лишь около 7% от всех выходов. Причем участвовали в этом далеко не все бренды.

Сейчас, с изменением тренда на тело (связанным в том числе с медицинскими технологиями), plus size занимает не более 1,5–2% показов. Это исчезающе малая доля. Хайп не перерос в устойчивый индустриальный сдвиг, и аналитик должен был видеть это уже тогда, опираясь на статистику и понимание циклов моды. Сегодня мы наблюдаем возвращение подчеркнутой стройности — «оземпиковой» или спортивно-маскулинной. Вот это уже изменение, которое поддерживается индустрией целиком, а не одиночными заявлениями.

Язык подиума за пределами кроя: о чем говорят кастинг, пространство и бьюти

Показ транслирует смыслы через множество каналов. Сет-дизайн здесь — такое же высказывание, как и сама коллекция. Когда Демна укладывал моделей в грязь, это было прямым сообщением о грязном, несовершенном мире и страхе в моменте, и оно считывалось мгновенно. Цветы, бетон, зеркала — любой выбор пространства несет аналитическую нагрузку. Аксессуары и бьюти также служат маркерами: обновленная сумка Chanel или гипертрофированные манжеты Gucci показывают, на чем бренд делает акцент в этом сезоне.

Но самый красноречивый инструмент — кастинг. Кого выбирает марка: возраст, типаж, этническая принадлежность? Меняется ли лицо бренда или остается прежним? Когда сдвиг заметен у целого ряда домов, мы имеем дело с трендом индустриального масштаба. Когда же изменения касаются лишь нескольких показов — это маркетинговый ход, который не повлияет на рынок в целом.

Локальный контекст без глобальных амбиций: почему российские бренды интересны аналитику

У локальной моды нет задачи быть трендсеттером для всего мира, и это нормально. Интерес здесь в другом: как российские марки интерпретируют международные тренды, пропуская их через собственную айдентику? А что вносят в индустрию эстетически нового?

Я всегда наблюдаю за коллекциями больших коммерческих марок разного уровня — 12 Storeez, Lime, Zarina, Dasselo, 2MOOD, Алена Ахмадуллина, Сергей Сысоев, Ushatava, Walk of Shame, Lesya Nebo и многие другие. Эти бренды работают с разной аудиторией и в разном ценовом сегменте, но их объединяет одно: у них есть характер. Отдельно слежу за нашими выпускниками — среди них появляются профессионалы с очень сильным видением. В последние годы появляются и марки, работающие с локальным контекстом из разных регионов, — за этим наблюдать особенно ценно, потому что там рождается живая, не шаблонная мода.

Почему дизайнеру не стоит превращать увиденное в готовое решение?

Существует принципиальный момент, который важно зафиксировать: на подиуме мы видим уже сформированные тренды или их развитие, а не первичные сигналы. Сигналы рождаются в экономике, культуре в широком смысле, политике, искусстве. Подиум лишь визуализирует то, что стало значимым. Поэтому между дизайнером и показом есть важнейшее звено — тренд-аналитик или продакт-менеджер с этой функцией.

Аналитик, опираясь на данные, исследования, цифры и знание собственной аудитории, определяет: стоит ли брать тот или иной тренд, в каком объеме, когда именно и в какой интерпретации — с учетом жизненного цикла тренда и ДНК конкретного бренда. Затем он переводит выводы в задачу: конкретные силуэты, цвета, фактуры, продукты. Уже ее берет в работу дизайнер. Попытка миновать этот этап и напрямую перенести элемент с подиума в свою коллекцию обычно приводит либо к плагиату, либо к продукту, который не попадает в аудиторию.

Прямое копирование и игнорирование контекста: главная ошибка при работе с трендами

Самая частая ошибка — вырвать идею из показа и попытаться воспроизвести ее у себя без изменений, без учета собственного контекста. Это не работает. Чужой момент, чужая аудитория, чужой бренд. Даже точное повторение без привязки к ДНК даст лишь бледную копию, которая не вызовет отклика. Любое заимствование должно проходить через фильтр вопросов: «Почему это появилось, кому это нужно и как это может жить у меня?»

«Рентген-зрение»: как научиться видеть будущее моды в одном кадре

Умение профессионально смотреть показы — базовая методика, которую мы даем на программе «Тренд-аналитик в индустрии моды». Мы учим видеть причины и следствия, понимать, как строится успешный бренд через работу с ДНК и трендами. По сути, это про умение сфокусироваться на деталях в одном кадре и восстановить по ним всю картину. Чем чаще вы это делаете, тем точнее прогнозируете моду на сезон-два вперед — даже без доступа к дорогим тренд-агентствам. Это практический навык, «рентген-зрение», которое не встроишь через теорию. Именно оно дает студентам программы преимущество: они перестают быть пассивными зрителями и начинают видеть то, что раньше упускали.

Обложка: Louis Vuitton Spring/Summer 2027